Inde - De Agra a Delhi
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Agra est une ville de plus de 1,3 million d'habitants qui est aujourd'hui célebre grace a son Taj Mahal. Et oui, c'est ici que l'empereur Shah Jahan construisit ce tombeau pour sa seconde femme, Mumtaz Mahal, morte en 1631 a l'accouchement de son bébé. Agra fut la capitale des Mughals, le gouvernement musulman de l'Inde, pendant moins d'une centaine d'année vers le 17e siecle. Durant cette période, toute l'Inde était sous leur administration, incluant les futurs Pakistan et Bengladesh. Avant ca, comme a peu pres partout au nord de l'Inde, la ville fut pillée et détruite par le roi Afghan Mahmud de Ghazni vers 1022 et elle ne se remit sur pied qu'avec les Mughals. Il n'y a donc pratiquement rien de plus de 500 ans dans cette ville, mais ce qu'on y trouve est tres joli. Le mot Mughal serait le meme que le mot Mongole, terme qui désigne l'empire Mongole gouverné par les Khan. Babur, le premier empereur Mughal serait un descendant de Gengis Khan. C'est assez comique, car les Mongoles n'ont jamais réussit a prendre l'Inde a l'époque ou leur empire s'entendait de la Chine a l'Europe, mais leurs descendants ont quand meme regne sur l'Inde pendant quelques siecles.
Nous avons passé la premiere journée a nous balader et nous avons trouvé un tres bon resto pas cher, qui s'appelle Joney's Place, dans le quartier du Taj. Il est tellement bon, probablement le meilleur d'Inde, que nous y sommes retourné plusieurs fois par la suite. Il y a enfin de la viande a un prix abordable et de bonne portion dans les assiettes!! Ce qui est drole dans tout ca est que nous ne le trouverions probablement pas aussi bon s'il était situé dans notre pays, car nous aurions le choix de prendre autre chose.
Nous avons dormi une nuit dans un hotel que nous avions trouvé en marchant depuis la gare de train, mais nous avons changé le lendemain pour un hotel au meme prix, mais avec vu sur le Taj Mahal depuis la terrasse sur le toit et une chambre beaucoup plus propre comprenant l'eau chaude. Depuis le début de notre voyage, nous n'avons pas souvent eu l'eau chaude dans la salle de bain de notre chambre. De plus, ca fait plusieurs mois que nous n'avons pas utilisé de papier de toilette... Il faut juste pas oublier de se laver les mains en sortant...
Agra n'est finalement pas aussi difficile que nous l'avions prévu et nous ne nous y sommes pas sentit agressé tel que décrit dans notre guide Lonely Planet. A ce sujet, nous pensons qu'il contient un peu trop de remarque du genre faire attention a ci et faire attention a ca. C'est bon pour les novices qui lisent vraiment les guides de voyage, mais inutile pour les autres. Nous n'allons pas acheter un "diamant" a 10$ au premier venu ou suivre un inconnu dans sa chambre afin qu'il nous montre quelque chose!! En voyage, il ne faut pas faire confiance a tout le monde, surtout dans un pays ou le salaire moyen est de 30$ par mois. Enfin, tout ca pour dire qu'Agra se visite plutot facilement et qu'il n'y a pas plus a craindre ici que dans une autre ville d'Inde.
Etant donné le prix plutot élevé pour les touristes ($15 au lieu de $0.50 pour les indiens), nous avons décidé de ne pas entrer au Taj Mahal et de le voir gratuitement depuis notre terrasse. De cette facon, ca fera plaisir au gouvernement qui dit avoir augmenté le prix d'entré afin d'en diminuer l'affluence. Et de plus, nous avons déja vu bien d'autres tombeaux de style islamique avant. Il est quand meme intéressant de savoir que la construction du Taj nécessita 22 ans et plus de 20000 personnes y travaillerent, pour une somme estimée a 60 millions de dollars. Avec le taux horaire actuel de nos travailleurs, ce montant serait beaucoup plus élevé si la construction se ferait aujourd'hui.
Nous avons par contre visité le fort, dont les murs sont tres imposants (20m de haut et 2.5km de circonférence), ainsi que les restes des palais qui se trouvent a l'intérieur. Ces palais furent construit vers les 16-17e siecles, mais endommagés par la suite par les envahisseurs (dont bien sur les britanniques qui y construisirent des barraques pour leur armée). Ce qui reste des palais est néanmoins tres intéressant et vaut vraiment la visite. A l'intérieur se trouve un palais tout en marbre blanc qui est superbe. Le roi Shah Jahan, qui le fit construire, aimait beaucoup s'y promener et s'y reposer, car, depuis la face est, il pouvait y admirer le Taj Mahal qu'il avait fait construire pour sa seconde femme. Le fils de Shah Jahan, le futur roi Aurangzeb, ne voulait pas attendre la mort de son pere afin d'etre roi et se rebella contre lui. Shah Jahan fut vaincu et enfermé pendant quelques annees, jusqu'a sa mort, dans le palais qu'il aimait tant. Il fut finalement "enterré" dans le Taj Mahal, avec sa femme qu'il aimait tant.
A quelques kilometres a l'exterieur d'Agra, dans la banlieue, nous avons visité le tombeau d'Akbar, le plus grand empereur Mughal, qui mourru en 1605. L'histoire raconte qu'il avait trois femmes: Une musulmane, une hindou et une chrétienne. Pour chacune, il avait construit un lieu de priere dans ses palais. Akbar était un empereur tres tolérent et tres intelligent, qui inventa meme une religion mixte qui s'appelle Din-i-Ilahi. De son majestueux tombeau, le plus impressionnant est la porte sud, celle qu'on utilise pour entrer et sortir du site, qui est tres haute et qui comporte de belles sculptures. L'architecture du tombeau mélange des styles hindouistes, bouddhistes, jainistes, chrétiens et islamiques.
Au retour du tombeau, nous avons pris un bus local qui nous déposa a 12km de Taj Ganj (le quartier de notre hotel et du Taj Mahal), selon un panneau indicateur de la ville. Apres une demi-heure de marche, un autre panneau nous indiqua qu'il ne restait plus que 6km... Je pense que les indiens ont une autre facon de calculer les kilometres... Bon, comme le reste, il ne faut se fier qu'a soi-meme. Apres environ une heure de marche, nous avons visité deux autres tombeaux, dont le magnifique "Baby Taj" ou Itimad-ud-Daulah de son vrai nom. Ce tombeau fut construit par le premier ministre du roi Jehangir, le fils de Akbar, qui donna la main de sa fille a son empereur. Il eut donc droit a un tres beau tombeau a sa mort. En effet, le Baby Taj fut construit tout en marbre blanc sculpté, le premier du genre, ce qui fait de lui le précurseur du Taj Mahal. Il est vraiment tres magnifique et en parfait état, meme 400 ans apres sa construction!! Nous y avons passé plus d'une heure a l'admirer et nous avons pris pas mal de photos.
Mise a part le Taj, le fort, une mosque et quelques tombeaux, Agra est une ville indienne comme les autres, avec les vaches et tout le reste. Nous avons quand meme passé quelques heures a nous balader dans les rues et le marché de la vieille ville. Nous avons donc passé notre premiere journée a Agra a nous balader, la deuxieme a ne rien faire afin de nous reposer (et un peu de lavage), la troisieme dans les tombeaux et la quatrieme au fort (et la ville). Ensuite, le 18 février, nous avons pris le train pour nous rendre a Fatehpur Sikri et y passer une journée avant de revenir a Agra le soir-meme.
Fatehpur Sikri fut la capitale de l'empire Mughal pendant 14 ans lors du regne d'Akbar. Il avait décidé de construire une nouvelle ville a une quarantaine de kilometre a l'ouest d'Agra et d'en faire la capitale des Mughals. Il a donc investit une somme importante dans la construction et fait déplacer des milliers de personnes pour qu'ils vivent dans cette ville "parfaite". La ville fut abandonnée peu de temps apres la mort de son fondateur par cause de manque d'eau. Aujourd'hui, le village qui entoure les ruines de la ville ancienne vit du tourisme et la plupart de ceux qui y viennent le font en groupe, sauf nous qui sommes venu en train.
Les restes de la ville ancienne sont intéressantes, mais nous ne croyons pas que ca en vaut le détour. La Mosque, gratuite, est plus intéressante que les ruines dont l'entrée coute 200Rs (5 USD). Dans la premiere, il y a un tres beau tombeau en marbre blanc qui fut construit il y a 450 ans et qui contient les restes d'un saint, ainsi qu'une tres belle et grande porte d'entrée qui fait 54m de haut. Sur cette porte, il y a une parole de Jesus-Christ écrit en arabe, preuve de sa tolérence (sachant qu'il etait musulman). Les ruines sont celles des palais qu'Akbar fit construire pour lui, ses femmes, son harem et tout le reste de sa cour. A son époque, il y avait du vin, de la musique et toute sorte de jeux sexuels avec ses femmes dans le Palais. Bien différent des coutumes qui existent aujourd'hui. Les ruines sont en tres bon état et il reste meme un peu de peinture dans certaines pieces. Mais le plus intéressant est le hall des audiences privées qui contient, en son centre, une tres beau pillier sculpté. On dit qu'Akbar discutait beaucoup de religion ici avec les experts de chaque religion.
Nous avons trouvé qu'il y avait beaucoup de similarité entre l'Inde et les pays du Moyen Orient. Notamment concernant les femmes... elles font beaucoup moins partie de la vie exterieur a la maison. Nous les voyons peu dans les transports ou seules, il y a soit un ribambellée d'enfants qui l'accompagnent ou elle est avec son mari. Comme les femmes musulmane, les femmes indiennes se voilent la tete, cependant leur saree sont beaucoup plus collorés que la bourka. Les anciens maharaja y ont certainement laissé leurs empruntes, d'ailleurs nous entendons tres souvent les prieres musulmanes.
Nous avons ensuite pris le train matinal pour nous rendre a Mathura qui est, avec Vrindavan se trouvant a quelques kilometres, la ville ou est né Krishna (un avatar de Vishnu) il y a plus de 3500 ans. Avant la chute du bouddhisme en Inde, il y aurait eu ici plus de 30 monasteres et 3000 moines, mais tout fut détruit par Mahmud de Gazni au 11e siecle. Le temple de Krishna, qui se trouve a l'endroit "exacte" ou Krishna est né, fut reconstruit et détruit quelques fois dans les siecles qui ont suivit. Aujourd'hui, la pierre indiquant l'endroit ou Krishna est né se trouve dans une grotte au dessous d'une Mosquée, construite par les Mughals et que l'on ne peut pas visiter, et un temple hindouiste se trouve a quelques metres de la.
Le site, entouré d'un mur de protection, est sous surveillance 24/24 et on doit passer un détecteur de métal pour y entrer. On n'a meme pas le droit au téléphone et appareil photo. Lors de mon passage (Stef), les soldats ont détectés du métal dans la poche de mon pantalon. Je leur ai montré la boussolle que j'ai toujours sur moi et, comme ils ne savaient pas ce que c'était, ils ont mis un certain temps a me la rendre... L'état ne veut pas que les événements d'Ayodhya, ou une mosque litigieuse a explosé afin de faire place a un temple, se répetent ici et ils ne prennent aucun risque. Il ne faut pas oublier de preciser qu'il ne faut pas porter de chaussures dans les temples, donc l'armé est elle aussi en chaussettes!
Nous avons pris une chambre dans l'hotel qui se trouve juste a cote du temple et nous y avons passé deux bonnes nuits. Dans l'apres-midi, apres la visite du temple, nous avons pris un tuktuk collectif afin de nous rendre a Vrindavan, qui fut, selon la legende, une foret en bordure d'une riviere ou Krishna s'est beaucoup amusé lorsqu'il était enfant. Il y a aujourd'hui des centaines de temple de Krishna entre Vrindavan et Mathura, ainsi qu'un imposant complexe en marbre de la secte des "Hare Krishna" qui s'appelle "Krishna Balaram Temple". Nous n'y sommes pas allés, c'est a 3 kilometres et ca ne nous intéresse pas plus que ca, mais nous savons que la secte fut fondée dans les années 60s a New York par Swami Probhupada, qui est mort en 77. Des centaines d'américains y viennent chaque année afin d'y prendre des cours.
Les singes sont tres nombreux a Vrindavan, et ils sont aussi voleurs. Il y en a un qui a sauté sur l'épole de Véro alors que nous marchions tranquillement et qui lui a volé ses lunettes de soleil. On lui a courru apres et heureusement qu'un local est venu avec un paquet de bombons qu'il a lancé au singe. Le voleur (singe) a preferé les sucreries aux lunettes et nous avons ainsi pu les récuperer, mais il avait quand meme eut le temps de les mordiller ... souvenir d'Inde.
Le lendemain, nous avons pris un bus indien pour nous rendre a Deeg, une ville dans le Rajasthan ou il y a un tres beau palais de Maharaja. Malgré le trajet un peu éprouvant, nous avons fait l'aller-retour dans la meme journée, nous avons été impressionné par le palais en marbre qui fut rapporté de Delhi, le palais principal dont l'intérieur comporte encore tout le mobilier, les jardins en tres bon état, ainsi que le systeme manuel pour activer les centaines de fontaine. Le principe est simple, mais assez pénible a mettre en place: Chaque fontaine, il y en a plus d'une centaine, est reliée individuellement a un énorme réservoir d'eau qui se trouve sur le toit de l'étable des éléphants. Chaque fontaine étant numérotée, on l'actionne en enlevant le bouchon qui bloque l'entrée d'eau au niveau du réservoir. Les élephants permettait de tirer d'enormes barils d'eau du puit pour la mettre ensuite dans le reservoir.
Le retour a Mathura fut assez diffile, il y avait enormement de personnes dans le bus, Stef a meme du passer par la fenetre afin d'entrer dans le bus. Nous avons trouvé une place dans le fond du bus que nous avons partagé. Il faisait une chaleur étouffante (40 degrés) et le bus était bondé. Nous avons meme accroché un camion au passage, un bout de notre bus s'est trouvé arraché, mais personne n'est descendu pour voir les degats. Le lendemain, nous avons pris le train pour Delhi.
A propos des train indiens, la plupart de ces derniers roulent avec les portes ouvertes et les passagers montent pour beaucoup une fois le train démarré. Il attende la derniere minute et sautent en marche. Dans un compartiment fait pour acceuillir correctement 8 personnes, il peut y en avoir plus du double qui s'entasse sur les deux bancs et meme sur le porte baggage. Au retour de la toilette, il faut refaire sa place car il y a une personnes qui s'y est assise ou les autres qui ont un peu profite de l'occasion pour se mettre "a l'aise".
Nous sommes donc arrives a la gare de New Delhi vers 13H le 21 fevrier apres quelques heures de train. C'est une gare ferroviere immense, mais qui a l'air un peut mieux organisee que les precedentes... nous le verrons bien lors de notre départ. On nous avait dit que Delhi était difficile, donc encore une fois nous étions pret a affronter la horde de racoleur, et encore une fois, tout s'est tres bien passé. Nous avons pu nous diriger librement vers la rue des hotels bons marchés, qui est perpendiculaire a la gare. Ce qui est toujours un peu embetant avec ces quartiers bons marchés, c'est que ca devient aussi le guetto a touriste et ca perd donc un peu de son authenticité. Il n'y a que des magasins pour touristes, qui ressemblent en tout point aux magasins indiens que nous pouvons trouver dans nos pays. Les vetements un peu Hippies et les sacs a fleur que seuls les touristes achetent, et qu'il n'y a que dans cette rue. Il y a aussi un peu plus de mandiants que dans les autres quartier. Meme si les hotels sont bons marchés, le reste y est plus cher que dans le reste de la ville.
Pour l'instant, nous avons surtout visité le quartier qui se trouve au sud de notre hotel, celui qu'on nomme New Delhi. Ce quartier est beaucoup plus moderne et plus propre que l'ancienne ville. Il y a de grandes arteres, des arbres et du vert partout, ainsi que les bureaux administratifs de l'état, la maison du président, le siege de l'armée et les ambassades. En parlant des ambassades, nous avons du nous y rendre afin de demander notre visa pour notre prochain pays. Pour ce faire, l'ambassade en question nous demande une lettre de la part de notre ambassade afin de nous autoriser d'y aller. Le Canada demande 50$ pour cette lettre, tandis que la France la donne gratuitement. J'ai meme demandé a voir l'ambassadeur du Canada afin de lui dire que ce n'est pas normal de payer cette somme pour un simple bout de papier, mais j'ai été recu par une dame a qui je lui ai dit mon mécontentement et elle a répondu qu'elle ne pouvait rien y faire. Si tous les canadiens signifiaient leur mécontentement, ca pourrait changer, mais ils paient sans rien dire. Il faut dire aussi que l'ambience a l'intérieur de l'ambassade de France est beaucoup plus cool que celle du Canada, ou il n'est pas possible de parler a une personne autrement qu'a travers une vitre blindée. C'est vraiment tres froid le Canada...
Nous avons commencé notre premiere journée a Delhi par une visite de notre quartier, puis nous nous sommes dirigés vers la place Connaught, qui est en fait un grand rond point. Ce sont les Anglais qui ont realisés cette place et cela se matérialise par une enfillade de colonnades dont les batiements sont occupés actuellement par des grands magasins, des banques ainsi que des restaurants et hotels chics. Ne voulant pas faire de follie dans ces restaurants, nous avons preferé retourner dans notre quartier et manger un bon vieux Thali: le plat typique de l'Inde qui ne coute que 25 roupees (0.6 USD).
Delhi, la capitale du pays, est une vieille ville qui fut reconstruite plusieurs fois. En fait, chaque nouvelle dynastie a construit son propre Delhi a quelques kilometres de l'ancien et ca donne aujoud'hui une ville tres étendue avec des sites historiques un peu partout. Par exemple, ce qu'on appelle Old Delhi fut construit par les Mughals, tandis que New Delhi le fut par les anglais lorsqu'ils y transférerent la capitale de l'Inde depuis Calcutta en 1911. New Delhi fut donc construit par des architectes anglais et le centre de cette ville est occupé par la rue Rajpath qui part de la maison du président, la maison blanche d'Inde, jusqu'a un arc de triomphe construit en mémoire des milliers de mort indien lors de la premiere guerre mondiale en Europe, ainsi que celle qui se déroula contre les afghans au début du siecle dernier. De chaque cote de cette rue qui fait plus de 3km, se trouve un espace vert d'une centaine de metre. Ca fait tres officiel et c'est tres différent de ce qu'on trouve dans les autres villes d'Inde. Du cout, New Delhi est un quartier tres agréable de Delhi et les riches indiens y habitent.
Le lendemain nous avons fait quelques visites culturelles, dont le mémorial de Indira Gandhi et celui de la famille Nehru (son pere et son grand-pere). Pour rappel, Indira Gandhi n'est pas la fille de Mahatma Gandhi mais de Jawarlal Nerhu, le 1er premier ministre de l'Inde suite a l'indépendance du pays. Depuis Jawarlal Nehru, Indira Gandhi (sa fille) et Rajiv Gandhi (le fils de Indira) furent tous premier ministre de l'Inde. Il est aussi intéressant de noter que tous les Gandhi (Mahatma, Indira et Rajiv) furent assassinés. La maison de la famille Nerhu a été transformé en memorial et on peut y voir les pieces ou vécurent les Nehru avec les meubles de l'époque. Le mémorial retrace la vie de Molital, le pere de Jawarlal, et une partie du mémorial est dédié a Mahatma Gandhi. Le mémorial d'Indira fut aussi la maison de cette derniere et, dans les deux cas, on peut y voir quelques objets personnels, mais surtout obtenir de nombreuse information sur la vie et la carriere politique des Nehru, alias Gandhi. Indira Gandhi fut assassinée lorsqu'elle était premier ministre par deux de ses gardes du corps Sikh en 1984 suite a un massacre perpétré par les forces de l'ordre dans le temple Sikh le plus important d'Inde.
Une petite anecdote concernant la famille Nehru: Ils sont originaire du Kashmir et un de leur ancetre s'est deplace a Delhi il y quelques siecle afin d'y faire du commerce. Ils sont devenus riches ainsi. Mais ce qui est interessant est que le Kashmir est justement aujourd'hui une region "chaude" dans laquelle l'Inde ne veut pas perdre au profit du Pakistan. Peut-etre y a-t-il la-dedans un peu de fierte nationale indienne dans le fait que Nehru, la famille qui donna les 1ers permier ministre, viennent du Kashmir. Comment perdre cette region...
Nous avons aussi visité le musée national qui contient une collection tres interessante d'objets anciens tel des pieces de monnaie, des armes, armures, bronzes, vetements, peintures, statue en pierre (notamment des statues de Bouddha drappe et avec un visage grec), ainsi qu'une intéressante collection appartenant a la civilisation Harappan (mieux connu sous le nom de "Indus Valley Civilisation"). Dans ce musee, nous y avons meme vu des jeux de "serpent et echelle", echec et une balance datant de cette civilisation. L'entree du Musee est de 300Rs par personne pour les etrangers et de 10Rs pour les locaux. Encore une fois, nous ne voulions pas payer autant, surtout que notre guide disait que ca devait couter 150Rs. Apres une petite discussion, Vero a reussi a nous avoir deux tickets etudiants pour 1Rs par personne!! Alors que nous n'avons meme pas de carte etudiante! En plus de tout ca, nous avons mange aux frais du musee!
Le 25 fevrier, nous avons fait une lessive (rien de tres interessant) avant de partir pour l'aeroport afin de recuperer Pierre-Yves, un ami de France qui nous accompagnera pendant environ 4 semaines. Nous avons d'abord tente de prendre le bus public a 10Rs, mais apres 30 minutes d'attente, nous avons decide de prendre le bus prive de India Airlines. Il etait 14:30 (PY arrive a 15:00) et le prochain bus pour l'aeroport ne partait pas avant 15:30... Nous avons donc un peu panique... On nous a dit qu'un taxi coutait 600Rs!! Nous avons finalement pris un tuktuk a 160Rs qui a mis 45 min pour s'y rendre. Heureusement, le vol de PY avait 1 heure de retard.
Il est aussi interessant de raconter que nous avons essayer de savoir, avant de partir de la ville, si l'avion etait a l'heure. L'operateur du numero de telephone que nous avions nous a donne un second numero, et celui-ci nous en a donne un troisieme, et ainsi de suite... Avec l'administration indienne, c'est pas facile... Nous n'avons donc jamais pu savoir si l'avion etait ou non a l'heure.
Dans sa grande bonte, notre ami Pierre-Yves nous a apporte cinq fromages (2 lanquetot, 1 camembert, 1 chevre et 1 tomme) que nous avons deguste avec appetit en trois jours!! Nous avions presque oublie le merveilleux gout du fromage...
Nous allons donc prendre le train pour le Rajasthan (le 27 fevrier) et continuer notre voyage pendant quelques semaines ensemble.
A plus!!!
