Inde - De Varanasi a Agra
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Notre voyage en Inde se déroule tres bien, meme si nous avons du mal a trouver des restos qui ne sont pas exclusivement végétariens. Il y en a meme qui ne servent pas d'oeuf!! Tout ca parce que dans l'hindouisme, et dans la plupart des religions orientales, il ne faut pas faire de mal a un etre vivant... Ca s'appelle la non-violence. C'est a nous qu'ils fond du mal en attendant!Le 3 février, nous avions l'intention de prendre le train pour la ville d'Allahabad, mais suite a une petite excursion matinale sur le bord du Ganges, nous avons vu tout plein de monde, plus que la normale, et on nous a dit qu'il y avait un festival religieux aujourd'hui. Nous avons donc décidé de rester une journée de plus afin de voir ce qui s'y passe. Par contre, nous avons changé d'hotel car nous en avons trouvé un moitié prix en plein dans le centre, avec une superbe vue sur la ville depuis le toit.
Nous ne savons pas exactement ce que le festival en question signifie, mais nous avons vu plein de gens se faire raser le crane, surtout des enfants. Nous pensons qu'il s'acgit d'une fete en l'honneur des morts, un peu comme la toussaint chez nous. Il y avait pas mal de musique et ils ont fait couler plein des statues de dieux dans le Ganges. Ce fut assez sympa de voir et de parler avec tous ces gens. Nous avons aussi appris que les femmes mariées se font une marque rouge sur le front, sur le devant de la tete et se mettent aussi une bague, mais sur un orteil. C'est plus discret...
Etant donné que la tradition veut que les hommes et les femmes n'aient pas de relation sexuelle avant le mariage, nous avons rencontré pas mal de garcons et d'hommes "perturbés" qui veulent serre la main de Vero, ou la toucher... Jusqu'a maintenant, ca ressemble assez au moyen-orient et nous avons d'ailleurs trouvé que le statut de la femme indienne n'est pas meilleure que celui de la femme iranienne. De plus, comme leurs voisins de l'ouest, il est mal vu de boire de l'alcool et de manger de la viande, et la religion est tres présente. Les gens le font souvent en cachette. Il y a probablement eu une influence mutelle dans le passé.
Il y a pas mal de mandiant dans les rues, mais avec le temps, on ne les voit et on en les entend plus. Y'a des enfants que les parents envoient chercher de l'argent, des infirmes, des lépreux qui n'ont plus de doigts, des pieds et des nezs déformés, des vieillards qui vivent dans la rue, ansi que des soi-disant sadhu (voir plus bas). Y'a probablement pas de caisse de retraite, ni de RMI, ni de BS dans ce pays. Ce plutot un pays capitaliste et on sent encore le systeme de caste, meme si ce n'est plus aussi fort qu'avant. On a souvent vu des hommes frapper des plus jeunes, sans que ce dernier ne réagisse, car probablement que le premier est "plus important". La plupart des gens qui ont un magasin, i.e. qui vendent quelque chose, dorment dehors avec leur "magasin". Un magasin, ca peut etre un chariot sur lequel il y a une plaque chauffante sur lequel il est possible de faire des chapatis, nouilles, omelettes ou tout simplement du thé. Chose certaine, ca ne doit pas etre tres payant...
Apres une bonne nuit de sommeil, nous avons pris le train "express" de 12:30 afin de nous rendre a Allahabad, une ville sainte ou il y avait aussi un festival qui dure un mois. Encore une fois, le train est en retard et nous devons attendre sur le quai. En Inde, il y a toute une vie sur les quais des gares: Des gens se lavent, d'autres mangent, et vendent toute sorte de choses, des singes y habitent également, ... Apres un peu plus d'une heure, le train est finalement arrivé et nous avons réussi a nous trouver une place assise dans le wagon en "ordinary class".
Les voyages en train sont toute une aventure... apres s'etre battu pour avoir un ticket, il faut attendre au moins 1 heure car le train est toujours en retard, mais le plus dure, c'est de rentrer dans le train et d'en sortir. Tout le monde essaie de renter en meme temps car il n'y a pas beaucoup de places assises et c'est chacun pour soi, car tout le monde pousse pour renter en premier. Une fois rentré, étant donné qu'il n'y a pas de réservation, il faut se trouver une petite place, parfois nous arrivons a avoir un siege, autrement, nous partageons un siege avec 1 ou 2 autres personnes, ou s'il n'y a vraiment plus de place on essaie de trouver un petit coin pas trop sal par terre. Stef s'est meme assis sur les portes bagages, endroit de prédilection des voyageurs a la recherche d'un siege, ou d'un "lit". La descente est encore pire, car beaucoup de monde essaient de descendre en meme temps et d'autres poussent pour rentrer et prendre une place dans le train. Le mieux est de prendre la position rugby et foncer jusqu'a etre sorti de la masse.
Malgré la cohue, nous aimons bien le train car ca permet de voir les campagnes, les villages et les villes ou nous ne nous arretons pas. Par contre, nous voyons aussi la pauvreté des villages, avec leur maison tres sales, lorsque ce n'est pas quelques baches de plastiques, les enfants sans vetement et aussi sales que le reste. Il est aussi intéressant de voir les autres passagers du train et il y en a toujours quelques-uns qui sont tres intéressé par nos photos. Ca leur permet de voyager un peu a l'extérieur de leur pays.
Les trains "express" n'étant pas les plus rapides, il faut prendre les "superfast express" pour arriver pratiquement a l'heure. Nous avons mis 6 heures pour faire les 3 heures que nous devions mettre pour nous rendre a Allahabad. Avec tout ca, nous sommes arrivé vers 20h, ce qui nous fait pratiquement une journée "perdue". Nous avons mis une demi-heure pour trouver une chambre correcte avec sdb commune, nous avons mangé un bon poulet tandori et nous nous sommes couchés.
Comme plusieurs matins en Inde, il est difficile de trouver quelque chose a manger en dehors de l'hotel (qui charge 2-3 fois le prix normal). Nous pensons que les Indiens ne prennent qu'un thé au lait avec un "sweet" pour le petit déjeuner. Un "sweet" est ce que nous appellerions un petit dessert sucré, tres souvent a base de produit laitier. Mais cette fois-ci, nous avons trouvé du "puri", qui est en fait une galette de pain qu'on trempe dans une purée de pois. C'est plutot bon et ca cale.
Apres le petit déjeuner, nous nous sommes dirigé vers Sangam, ou a lieu le fameux festival. Allahabad est une tres vieille ville qui était connu sous le nom de Prayag il y a quelques milliers d'années, du temps des Aryens, et ce nom est encore utilisé par certains. Du point de vue religieux, il y aurait, en un lieu nommé Sangam, trois rivieres, dont la mystique et invisible Saraswati, qui s'y croisent. Se baigner a cet endroit pendant le festival, qui dure un mois chaque année et dont le début est décidé par les brahmins selon les astres, permet de nettoyer son karma afin de se libérer du cycle des réincarnations. Les deux autres rivieres, bien visible, se nomment Ganges et Yamuna, tandis que Saraswati, selon un "sadhu" que nous avons rencontré, serait sous terre, donc invisible. Nous avons aussi entendu qu'elle proviendrait du royaume des Dieux et descendrait sur terre a cet endroit... Ce qui est étrange dans tout ca est qu'il existe une vrai riviere Saraswati en Inde, mais elle est situé dans l'ouest du pays.
Quoi qu'il en soit, il y a plus d'une centaine de milliers de personnes qui viennent de toute l'Inde "squatter" ici pendant un mois. C'est assez impressionnant a voir. C'est comme lors d'un festival de musique, sans la biere et la musique, et un peu plus sale. Mais nous avons pu remarquer que la plupart ont substitué la biere par le cannabis, qui est vendu par l'état au prix de 100 roupies pour 10 grammes. Ca peut sembler pas cher, mais les "sadhu" sont tellement défoncés qu'ils doivent probablement en consommer cette quantité en deux jours ou moins.
Nous nous sommes donc aventuré dans le "camp de réfugié" a la recherche de nouveautés. Une fois vers le milieu du camp, nous avons vu un groupe de sadhu qui semblait avoir atteint la "libération". Nous nous y sommes donc attardés quelque peu jusqu'a ce qu'un "sadhu" s'approche et nous invite a prendre un thé au lait avec lui. En Inde, on prend du thé comme on prend une biere ou un vin. Il était complement défoncé et il était assez difficile a comprendre...
Il nous a montré la page centrale d'un journal ou il y a une pub pour un endroit tres bourge en Inde. Le genre d'endroit ou il n'y a que les tres riches qui peuvent y habiter et ou il n'est pas possible aux autres d'y entrer. La photo de l'endroit en question etait entouré de commentaires de la part de riches personnalitées connues dans le monde qui ont décidé de s'y installer. Des commentaires du genre: Le meilleur endroit du monde, il n'y a pas de mot pour le décrire, j'ai enfin trouver le bonheur sur terre, ... Que des conneries de ce genre. Le "sadhu" voulait nous faire la morale sur les vraies valeures de la vie...Apres cette interlude avec le journal, il nous invita au "temple". Pendant le festival, il y a tout plein de temples sur le site, un pour chaque guru qui y vient. Ce qui veut dire environ un par région. En fait, le temple n'est qu'une grosse tente ou le guru fait des sermons deux fois par jour et les sadhus peuvent y rester pour la nuit. Il appelait cet endroit son palace. Nous nous assoyames donc avec ses amis et nous "discutames", en sirotant un autre thé (nous aurions préféré prendre une bonne biere froide).
Apres quelques photos, il nous invita a aller voir le lieu qui s'appelle Sangam ou les pélerins se baignent. Il faut dire qu'il fait assez chaud ici le jour (autour de 30 degrés) et que nous avions bien envi de nous baigner aussi. A cet endroit se trouve un banc de sable au croisement des deux rivieres visibles et il y a des milliers de personnes qui essaient de se "laver". Apres une photo, nous nous sommes dirigé vers un vieux temple "sous terre" dans les ruines du chateau fort qui surplombe les lieux.
L'avantage d'etre un sadhu en Inde est que tu peux te défoncer tous les jours pour pas cher et personne ne va t'emmerder car tu es un "sadhu". T'as pas besoin de payer le droit d'entrer, t'as de la nourriture gratuitement, les gens te respectent, mais tu ne peux posséder aucun bien, pas meme des sandales. Apres observation, notre "sadhu" est le genre de personne qui a décidé de vivre en marge de la société mais qui n'est pas a fond dans tous ces trucs religieux. Il est clairement venu ici pour etre "gelé" pendant un mois. Normalement, le cannabis permet au "sadhu" de trouver la voie de la libération et d'entrer en communion avec Siva, Visnu, Ganesh, ... Un peu comme nos moines dans leur abbaye qui était de tres bons brasseurs de biere ou de vins.
Bref, le temple en question nous a clairement démontré que la religion hindouiste d'aujourd'hui est en partie animiste: On donne des pouvoirs a des objets inanimés. Il y avait tout plein de sculptures représentant des Dieux différents et beaucoup de pélerins se prosternait devant elles afin d'obtenir quelque chose de bien. Et il y avait, bien entendu, le fameux lingam, digne représentant du Dieu Shiva. ;-)
Apres avoir passé pratiquement toute la journée avec lui, il a essayé de nous faire acheter de l'herbe. Comme nous n'en voulons pas, nous avons refusé et il s'est un peu faché car il ne comprenait pas pourquoi nous ne voulions pas en acheter. C'est donc la que nos chemins se sont séparés. Il voulait que l'on revienne le lendemain, je crois qu'il aimait parler un peu avec les etrangers. D'ailleurs, lorsque nous marchions, si d'autres personnes venaient nous parler ou essayaient de nous vendre des cochonneries, il les renvoyait aussi sec. Nous avons passé une tres belle journée a visiter le site avec lui.
Nous nous sommes donc dirigé vers la ville afin d'aller voir la maison ou vécu le 1e premier ministre de l'Inde, Jawaharlal Nehru. La famille Nehru fut de longue date ami de Mahatma Gandhi. Nous avons aussi appris, un peu plus tard a Khajuraho, une version différente de l'histoire telle que décrite dans ce musée (qui s'appelle Anand Bhavan). En fait, l'influence de Gandhi aurait été utilisé par Nehru afin de devenir le premier ministre du pays. Son concurrent étant nul autre que le futur premier ministre du Pakistan, Azam. Il nous raconta que l'angletterre, en poursuivant sa politique de "divide and rule", aurait beaucoup alimenté la haine musulman-hindouiste afin que deux leaders, un pour chaque religion, soient "sélectionnés" par le peuple et ainsi créé une division dans le pays. Ce fut le cas et deux pays furent créés, car chacun voulait devenir premier ministre.
Le musée Anand Bhavan est tres intéressant. On y voit des photos de famille, Mahatma Gandhi, ansi que Indira Gandhi, la fille de Jawaharlal Nehru. L'histoire raconte qu'elle serait tombée amoureuse d'un perse (Iran) lors de ses études a l'extérieur du pays et que son pere, en apprenant qu'elle voulait se marier avec lui, l'aurait rejeté de la famille. Une descendante de Brahmin ne peut pas marier un non-hindou, encore moins un musulman. Elle en aurait donc parler a Mahatma Gandgi qui lui aurait donné son nom de famille afin qu'elle puisse se marier avec l'homme de son coeur. C'est donc pour ca qu'Indira Gandhi ne porte pas le nom de famille de son pere, Nehru. Une fois la visite terminée, j'ai acheté l'autobiographie de Gandhi pour $0.80 et nous allons bientot la lire.
Le 6 février, nous avons encore attendu le train pour nous rendre a Satna. Sur le quai, avec nous, des prisonniers qui attendent on ne sait quoi avec nous, mais qui ne semblent pas avoir fait grand mal. Satna est une ville ou il n'y a vraiment rien a faire autre que d'attendre le bus ou le train. Nous sommes venu ici afin d'y passer la nuit pour nous rendre, par bus, a Khajuraho.
Nous avons trouvé que les employés des hotels ne manquent pas de gene. Si tu n'as pas fermé la porte a clef, car tu viens d'arriver, et qu'un employé veut nous faire remplir les documents d'arrivée ou bien souvent juste nous voir, et bien il va frapper a la porte, et ouvrir, sans attendre que l'on dise quoi que ce soit, puis il va s'installer pour discuter. Probablement que les indiens ne dorment pas nu, sinon ils n'entreraient pas comme ca dans les chambres...
Apres quelques heures dans un bus indien (sieges deffonces, fenetre qui ne ferment pas et plus de suspenssion) nous sommes arrivé a Khajuraho, un petit village qui cache quelques jolis temples hindous et jains tres bien restaurés. Nous avons choisi un hotel avec jardin au soleil et nous avons fait une bonne lessive... Khajuraho fut la capitale des Chandela vers le 10eme siecle, mais pour une courte période uniquement (environ une centaine d'année). Elle fut ensuite oublié pendant 500 ans (c'est un anglais qui redécouvrit cette ancienne cité). Les temples qui s'y trouvent n'ont pas été détruit par les musulmans car ils ne les ont pas découvert.
La ville se divise en deux partie: les temples de L'Est et ceux de l'Ouest. Comme tous les temples hindouistes, ils sont dirigées Est-Ouest (soleil levant, soleil couchant). Nous avons profité de cette demi-apres-midi pour visiter les temples de l'est, dont un temple Jain tres bien conserver. Le Jainisme est une religion plus vielle que le bouddhisme. On dit que Mahavira, le 24e Tirthakara (professeur ou saint), mourru, ou plutot atteint le nirvana, vers la fin de la vie de Bouddha, qui aurait été lui-meme un jain pendant quelques temps. Les jains ont une philosophie que se rapproche de celle des bouddhistes, mais beaucoup plus stricte. Par exemple, les "moines" sont nu, car ils ne doivent pas avoir de bien. Il n'y aurait aujourd'hui qu'environ 2 millions de jainistes dans le monde. Donc, la premiere journée, nous avons visité quelques temples jains ou j'ai pu me procurer un livre, encore un autre, sur Mahavira. Nous obtiendrons plus d'informations sur cette religion lorsque nous serons dans le Gurajat.
Nous avons également été invité a visiter une école. Lors de la visite de quelques classes sombres, un professeur nous a informé que c'était une école pour les pauvres et que tous travaillaient ici bénévolement. Au début, nous y avons cru, mais rapidement, nous nous sommes appercu que c'était une arnaque... les enfants avaient de tres beaux uniformes, ils étaient tous propres (ce n'est pas le cas des enfants pauvres que nous voyons dans la rue) et les profs avait beaucoup de bracelets, et celui qui nous faisait la visite s'emmellait un peu dans son histoire. Apres nous avons eut le droit de voir le directeur, qui biensur nous a fait lire des mots éloquant laissés par des touristes disant qu'ils avaient fait de gros dons. Nous ne sommes pas rentrés dans son jeu et sommes partis. Nous avons eu la confirmation, plus tard, que c'était bel et bien une arnaque car le village est assez riche pour se payer une bonne école.
Le lendemain, nous avons visité les temples de l'Ouest beaucoup mieux conservés et donc payant. Ces temples sont un bel exemple de l'architecture Indo-Aryens, mais c'est la nature de ses sculptures qui a fait la reputation de ce site. En effet, les murs exterieurs sont entierement sculptés, representant des scenes de vie de plus de mille ans, des Dieux et Déesses, des guerriers ainsi que des animaux réels ou mythologiques. Des femmes nues et des positions du Kamasutra sont également présent autant a l'interieur qu'a l'exterieur du temple. Nous avons trouvé les gens travaillant dans les temples un peu pervert. Des qu'ils nous parlaient, c'était pour nous monter avec insistance des positions du Kamasutra et il y en a meme un qui n'a pas trouvé mieux que de nous l'expliquer... nous lui avons presisé que nous étions des jeunes mariés et que nous n'avions pas besoin d'explication. A l'epoque, ces statues étaient signe de fertilite, de multiplication de l'espece et permettait d'éloigner le mal, car c'était le signe de l'amour.
Dans le secteur ouest, il y a une statue de Varaha, un des 10 avatars de Vishnu. Cet avatar (une réincarnation sur Terre d'un Dieu) aurait sauvé l'espece humaine lors d'une grande inondation qui se serait produit il y a quelques millénaires. Ce Varaha est donc leur Noé et, comme beaucoup d'autres peuples, ils ont aussi gardé la mémoire de la fonte des glaces a la fin de la derniere glaciation il y a 12000 ans.
Nous avons passé 3 heures sur le site. Nous avions loué un audio guide qui était tres interessant et qui nous a donné un bon résumé de l'histoire qui c'est deroulée en ces lieux. Comme d'habitude nous avons eu beaucoup de mal a trouver a manger, mais apres avoir finalemet trouvé un thali (legume sauce masala, purée de pois et galettes de pain), nous avons pris un thé avec un indien tres interesant. Nous avons passé 2 heures avec lui a discuter de l'histoire de France et de l'Inde.
Le 9 février, nous avons pris a 7H un bus pour Orchha. Apres 5 heures de trajet, le bus nous a laissé a une intersection ou nous avons du prendre un autre transport qu'ils appellent un autrickshaw. C'est un vehicule a 3 roues ou normalement 9 personnes peuvent s'assoir, chauffeur inclu. Dans les faits, il peut rentrer jusqu'a 15 voir 16 personnes en tassant bien.
Orchha, qui signifie la cité cachée, fut fondée en 1531 et resta la capitale des Bundelas jusqu'en 1783. Aujourd'hui ce n'est plus que quelques ruelles au milieu de magnifiques palaces et temples. Nous y sommes restés 2 jours afin visiter ces nombreux temples et palaces aux milles pieces. Nous pouvions facilement nous imaginer le Maharaja et sa cour au milieu du palais, les peintures ont disparu, mais de nombreuses sculptures et ornements sont encore présent. Ces palais ne sont plus habités, sauf le soir par les singes qui arrivent par groupe en sautant de toit en toit depuis tout le village.Nous sommes restés deux nuits a Orchha, et comme nous n'avions pas fait tres attention a la chambre que nous avions choisi, nous n'avons pas vu qu'il n'y avait pas de fenetre mais des ouvertures sur l'exterieur. C'était donc tres bruyant. Notamment la deuxieme nuit, car il y avait un festival religieux ou des centaines de personnes sont venues et ou il y a eu des chants religieux toute la nuit. Leur chants ne sont pas tres jolis a la longue car ils repetent sans cese le nom de leur Dieu. Ca fait tres "secte". Par contre il était tres amusant de les voir prier. Comme les Tibetains, ils s'allongent sur le sol pour vénérer leur Dieu, et ils vont meme jusqu'a embrasser les murs en se pressant de tout leur long sur le mur. Il y avait des centaines de personnnes et surtout beaucoup de femme, et ils ont passé la nuit sur la place en face du temple. Nous avons pu visiter l'intérieur du temple, mais comme les autres temples hindouistes, c'est pas tres intéressant. Il y a une statue du Dieu, et c'est a peu pres tout. Pendant le festival, les gens entraient a l'intérieur pour se faire "bénir".
Apres une nuit de sommeil rempli de chant religieux, nous avons pris un taxi collectif pour nous rendre a Jhansi. Nous étions environ 15 dans ce taxi concu pour transporter 9 personnes au maximum. Au bout d'une demi-heure, nous sommes arrivé a Jhansi, ou nous avons marché pendant 1 heure et demi afin de trouver un hotel pres de la gare de train. Jhansi est une ville de 500 000 habitants ou il n'y a pas grand chose d'interet pour les touristes.
L'histoire raconte que le dernier raja mourru en 1853 sans laisser aucun héritier male. A l'époque, les lois anglaises du pays spécifiaient que si l'héritiere du royaume était une femme, le royaume en question passait automatiquement aux mains des anglais. Le but étant de récupérer progressivement et naturellement tous les royaumes d'Inde sans aucun combat. Pas mal comme tactique... Mais l'héritiere de Jhansi ne voulait pas laisser son royaume et elle tenta de le récuperer lors du "Indian Uprising" quelques années plus tard. Elle se déguisa en homme et combatit les forces anglaises, mais elle y mourru. Elle est aujourd'hui une héroine du mouvement d'indépendance du pays.
Apres avoir marché quelques heures dans la ville, nous avons regagné notre chambre et nous avons regardé la télé. Et oui, il nous arrive quelques fois de regarder la télé et, cette fois-ci, ce fut pour visionner le film "Enemy of the State". Apres un peu plus d'une demi-heure, nous nous sommes appercu qu'il y avait plein de moustiques dans la chambre et nous avons demandé a changer. Nous avons récupérer une chambre de meilleure qualité et nous avons passé une bonne nuit, une fois le film terminé. En meme temps, j'ai quand meme pris quelques notes d'un livre sur les Vedas que j'ai lu la semaine derniere.
Le 12 février, nous avons pris le train de 9:30 a 10:30 (et oui, encore en retard...) pour nous rendre a Gwalior. Nous sommes arrivé vers 12:00 et nous avons pris une chambre, apres négociation du prix, derriere la gare de train. Nous nous sommes reposés quelques minutes et nous sommes parti a la visite de cette nouvelle ville. Suite a un repas végétarien, nous avons parcouru le palais Scindia, qui est tres beau et de style "européen". Ce palais fut, et est encore, la résidence officielle du maharaja de la région.
A l'époque des anglais, les maharajas, qui sont des sortes de gouverneur de la région dans laquelle ils habitaient, étaient directement sous le controle des anglais. C'est a travers les maharajas que les anglais affirmaient leur pouvoir sur le peuple et qu'ils obtenaient les taxes de ces derniers. Si un probleme éclatait dans une région, le maharaja devait le régler, sinon il avait de sérieux problemes avec les anglais (risque de mort). Malgré tout, la plupart des maharajas étaient plutot riches et musulmans. Et oui, car avant l'arrivée des anglais, ce sont les musulmans, les Mughals de Agra, qui controlaient tout le pays.
Le palais comporte plusieurs pieces, dont 35 que nous pouvons visiter. Parmis ces salles, il y a une superbe salle de réception ou deux énormes lustres de 3.5 tonnes chacun y sont suspendus. La légende raconte qu'afin de vérifier si le plafond était assez solide pour supporter les lustres, les architectes y auraient suspendus 10 éléphants... Cette salle comporte aussi le plus grand tapis d'Asie, qui nécessita 12 ans de travail. Les perses sont d'excellents fabriquants de tapis et nous en avons vu aussi de tres grands en Iran. Les autres pieces du palais sont belles et plusieurs comportent des meubles anglais. Il y a meme une petite table offerte par Napoléon. Outre des tigres empaillés, nous avons vu des meubles en verre, des tableaux du 16e siecle qui semblent avoir été peint par des enfants (ca na rien a voir avec Leonardo Da Vinci), des sculptues érotiques, des peintures italiennes, ainsi qu'un train électrique miniature qui permettait de faire passer le brandy et les cigares sur la table des invités.
Gwalior est une ville de 800 000 habitants contruite autour d'un énorme chateau fort qui fait 2.5km de long sur 100-700m de large. Aujourd'hui, l'intérieur du fort contient l'école Scindia (probablement de la meme famille que le palais du meme nom), quelques palais du 16e (donc médiéval), des temples hindouistes, des scultures jains et un temple Sikh. Le reste est en friche et, comme dans le reste de l'Inde, les fouilles archéologiques ne sont pas d'actualité. Le palais, de style islamique, est tres grand et a probablement été tres beau a l'époque ou il n'était pas habité par les chauves-souris et les écureuils. Depuis les balcons, il y a une tres belle vue sur la ville et il y a de belles scultures orientales a l'intérieur.
Suite a la visite des palais et des temples hindouistes, nous avons fait la "visite" du temple Sikh. Le Sikhisme est une religion qui fut fondé il y a un peu plus de 500 ans en mélangeant des éléments chrétien, islamique et hindouiste. Il n'y a qu'un seul Dieu, qu'on ne peut pas représenter (comment représenter notre Créateur?) et deux prieres par jour. Le temple ressemble a une mosquée islamique et ils croient a la réincarnation, ainsi qu'au Moksha (la libération du cycle). Nous n'en savons pas beaucoup plus, mais une fois que nous aurons visité le temple Sikh a Amritsar, qui est le plus important, nous en saurons probablement plus (je vais probablement acheter un autre livre la-bas). Il y aurait environ 20 millions de Sikh dans le monde. On nous a offert un thé, ainsi que la possibilité de dormir sur place gratuitement. Nous avons hésité a rester une journée de plus et accepter l'invitation a rester au temple Sikh, mais nous avons preferer continuer notre route, car il y reste tant de belles choses a voir.
Nous avons bien aimé la visite du temple, ca change des hindouistes et des boudhistes. Le mec du temple nous a meme offert un transport gratuit du temple a la gare du train, ce que nous avons accepté avec plaisir! A Gwalior, pres de la gare, nous avons enfin mangé du poulet tandoori deux soirs de suite. Mmmm!! Ca fait du bien de manger de la viande et ca donne des forces pour continuer.
On voit pas mal de Coréen en Inde, ainsi que dans tout l'Asie du Sud-Est (meme s'ils étaient difficile a reconnaitre parmi les asiatiques). La Corée du Sud est un des pays les plus riche d'Asie, contrairement a son voisin du nord qui est tres pauvre et qui dépenses des fortunes dans son armée.
Nous avons pris le train le 14 fevrier pour Agra... mais il faudra attendre pour en savoir plus. Ensuite, nous nous rendrons a Delhi afin de rejoindre Pierre-Yves, un ami de France, qui arrive le 25 février.
Pour ceux que ca intéresse, nous sommes toujours tres heureux ensemble et notre voyage autour du monde se passe tres bien.
Vero et Stef
